lunes, 31 de marzo de 2014

Ficha pez Ángel o Escalar.


Pterophyllum scalare
- Orden: Perciformes
     - Familia: Cichlidae
         - Genero: Pterophyllum
También conocida como Escalar, pez ángel.

    Pterophyllum scalare

  • Morfología: Se nos puede antojar de forma triangulo-circular fino de perfil, ágil y de gran belleza.
    Llaman mucho la atención sus aletas pectorales exageradamente largas y puntiagudas, la dorsal y anal son igualmente largas y picudas, terminando la cola con una forma parecida a un triangulo con dos de sus vértices prolongándose a modo de hilos.
    En su estado salvaje, es de un color verde grisáceo con reflejos plateados, 4 rayas oscuras verticales, en su estado adulto, (7 en los juveniles) la primera recorre el ojo, la ultima en la dorsal, y las del medio a ambos lados de la dorsal, siendo la tercera la más larga y ancha recorriendo también las aletas dorsal y anal, el vientre más claro.
    Se han obtenido muchas variedades en centros de reproducción, en la naturaleza las mutaciones dan lugar a nuevas especies o variedades, estos en la mayoría de los casos mueren sin dar lugar a nuevas generaciones, gracias a la reproducción controlada que los acuarófilos han practicado, separado y cruzado hasta conseguir estas variedades que anotaremos siendo algunas muy apreciadas por los acuarófilos.

    Escalar Black,totalmente negro
    Escalar Half-Black,mitad de atrás negro y por delante plateado.
    Escalar Blushing o mármol, parecido a la roca que le da su nombre, puede ser Black Marble , manchas negras, Golden Marble, manchas doradas.
    Escalar Smoke, escalar humo o ahumado, color humo, con aletas muy oscuras, las 4 bandas verticales están presentes pero muy difuminadas.
    Escalar Ghost,escalar fantasma, es blanco sin ningún otro matiz de coloración, dentro de estos hay más variedades el Golden Ghost, dorado, Blue Ghost, azulado.
    Escalar Koy, o cálico,con las manchas típicas del koi.
    Escalar amelaico,o chocolate similar al humo pero predomina más el negro.
    Escalar Leopard,predomina el gris con manchas oscuras tipo leopardo, con las puntas de las aletas negras.
    También existen variedades según la forma de las aletas (normales, velo...) y cada año aparecen nuevas variedades

    Dimorfismo sexual:A pesar de las muchas y diversas teorías, diremos que la única que es cierta, es que si vemos en nuestro acuario una puesta nos quedara claro quién es quién.
    La papila genital de la hembra, ovopositor, es más grande que la del macho de forma cilíndrica, y terminación redondeada; mientras que la del macho espermiducto, es más corto forma triangular y terminación en punta.

  • Hábitat: Sudamérica, Amazonas central con sus afluentes hasta Perú y Ecuador oriental dependiendo de sus géneros los podremos localizar en otras zonas del continente. En las orillas entre las raíces y plantas acuáticas hasta una altura de unos 80cm de profundidad.

  • Tipo de acuario: Tanto si el acuario los escalares van a estar en un acuario dedicado como en un acuario comunitario conviene recordar que son cíclidos y llegan a alcanzar un tamaño considerable y necesitan espacio para nadar, así es que cuanto más grande mejor, calcular de esta manera 40l por ejemplar, y un mínimo del 50 cm de profundidad en el acuario dada su altura y costumbre de nadar en vertical.
    La decoración será situada en las esquinas dejando un gran espacio para que los peces naden libremente, las platas más indicadas son las Echinodorus, Cryptocoryne Blassi, Sagittaria gigante (es ideal) y las Vallisneria.
    Este pez es un buen candidato tanto para comunitario como para especifico, si es para comunitario tendremos que tener ciertas cuestiones en cuenta:
    Si queremos mantenerlos junto con los tetras, será obligatorio que sea desde jóvenes, si se hace después posiblemente se los coman. Es un depredador nato, y es capaz de comerse peces de hasta 5 cm.
    Buena filtración, pero sin exceso de corriente, y una iluminación tenue, con mucha iluminación no se sienten cómodos, las plantas pueden jugar por tanto un importante papel al proporcionar zonas de sombra.
    No mantener con especies, tendentes a tirar de las aletas, como barbos.

  • Dimensiones: 15 cm de largo, algo más alto, 20 a 22

  • Alimentación: Omnívoro con tendencia carnívora, voraz, por lo que no ofrece problemas a la hora de alimentarlos, aceptara encantado alimento vivo, y buen aporte vegetal, así como alimento comercial, y congelado
    Como alimento ideal las papillas, a base de proteínas de pescado y moluscos, y gran variedad de vegetales.

  • Nivel: Medio, superficie

  • Temperatura: (24.0-28.0) ºC

  • Ph: 6.0-7.0

  • Dureza: (2-10) ºGH

  • Sociabilidad: Gregario y territorial.
    Vive en grupo jerarquizado: un mínimo de 4 individuos es necesario para canalizar la agresividad que la da jerarquización.
    No es conveniente tenerlos de diferentes edades juntos se producirán peleas que en algún caso acabaran en la muerte de alguno de los contrincantes, seguramente los más pequeños y débiles.
    Durante el periodo de reproducción se tornan agresivos, es contranatural mantenerlos en pareja, ya que esta solo se forma con vistas reproductivas.
    Como ya se ha dicho, pueden a veces cohabitar con pequeñas especies si crecieron juntos, pero esto no es una garantía, un escalar adulto puede comerse peces de hasta 5 cm.

  • Reproducción: La temperatura se sitúa entre los 26º y los 28º con un ph de 6.5 y un gh 4- 5, durante al menos un par de semanas las parejas comenzaran la limpieza del lugar escogido, normalmente suelen ser hojas anchas y largas , los cristales o incluso alguna piedra suficientemente lisas y verticales, después de esta limpieza comenzara la puesta, suele ocurrir que la hembra realice una serie de pasadas hasta estar segura de que todo está correctamente hecho esto comienzan las pasadas alternativas de la pareja siendo primera la hembra y a continuación su compañero, llegando a realizarse una puesta de aproximadamente 800 a 1000 huevos.
    Una vez realizada la puesta, los padres moverán enérgicamente las aletas cerca de los huevos para crear movimiento de agua y evitar que los huevos se contagien de hongos, para evitar este contagio a veces es conveniente añadir un poco de sal o cualquier medicamento eficaz contra hongos, pero en pequeñas cantidades con el fin de no dañar a los huevos.
    Tanto el macho como la hembra cuidan de la prole y renuevan el agua agitando las aletas. Al cabo de 36-62 horas, 26-30ºC, los huevos eclosionan y los padres limpian con la boca a las pequeñas crías y las fijan sobre las hojas de las plantas o en el fondo del acuario, en agujeros planos previamente acondicionados en pequeños grupos, si alguno se suelta los padres rápidamente le recogen con la boca y lo vuelven a fijar.
    Es importante recalcar, que si los padres son molestados o asustados mientras realizan la tarea del traslado de los alevines pueden llegar a comerse a estos.
    Al cabo de una 5-6 días los alevines nadan libremente ayudados por los padres, y es aquí donde deben empezar a ser alimentados mediante comida finamente pulverizada, con artemia marina recién eclosionada.
    Por la noche tendremos que dejarles un punto de luz (un flexo) así los padres no pensaran que esos no son sus alevines y se los comerán.
    También se pueden transportar a los huevos una vez han sido fecundados, a un acuario de cría, en el se debe crear una corriente de agua para evitar que los huevos se contagien de hongos. Pero es recomendable dejar que críen con los padres sobre todo por el bello espectáculo que es ver como cuidan de la prole.

  • Expectativa de vida: De 7 a 9 años







  • Fotos: Marcos Perea.
  • Fuente ficha: http://www.alquimistadeacuarios.com/


COMO REDUCIR EL PH DEL AGUA



El pH no es más que una medición de la concentración de H+, ahora bien, como los químicos son una gente que le gusta complicarlo todo, para marear al personal, inventaron una lectura de esa concentración,  inversamente proporcional y logarítmica, (jejeje) es decir a más H+ menor  es el pH y las diferencias de concentración entre un nivel dado y el siguiente son diez veces mayores que entre el anterior y éste. (no me diréis que no se quedaron a gusto) Bueno pues, cualquier sustancia que incremente la concentración de H+  dará como resultado un aumento de la concentración de H+ en el agua, es decir producirá una bajada de pH y las substancias que tienen dicha propiedad son llamados ácido Y su contrario, cualquier sustancia que reduzca la concentración de H+, ya sea porque se “consumen” para pasar de una sustancia (p. e. bicarbonato a carbonato) a otra o porque se utilizan  para neutralizar OH- que se liberan en el agua,producirá una subida de pH y las substancias que tienen dicha propiedad son llamados álcalis.-
 Por tanto, si queremos bajar el pH de nuestra agua nuestro trabajo se centrará en aumentar la proporción de  ácidos y reducir álcalis de nuestra agua .Los álcalis que más afectan  al pH del agua son los carbonatos, es decir, reduciendo su concentración mediante cambios  de  agua  sin sales (osmótica, destilada), conseguimos bajar su presencia, y como resultado tendremos un pH menor, ahora bien, no podemos dejar al límite los carbonatos del agua, pues tienen dos funciones primordiales: dan estabilidad al pH (efecto tampón) y son una fuente importantísima de CO2 para las plantas. Los carbonatos los calculamos por aproximación con la medición de nuestro test de KH y si mantenemos plantas nunca deberíamos tener lecturas por debajo de 5º. 
Los ácidos que se pueden emplear para disminuir el pH del agua son los precursores de las sales más comunes que se hallan disueltas de forma natural en el agua, como son los cloruros (ácido clorhídrico), los sulfatos (ácido sulfúrico) los carbonatos (ácido carbónico-CO2), los fosfatos (ácido ortofosfórico) etc .Todos ellos tienen ventajas e inconvenientes, p.e. el clorhídrico al formar un anión (perdón) pequeño, el cloruro, aumenta proporcionalmente más la conductividad del agua y la presión osmótica que los otros aniones (perdón). El ortofosfórico aumenta los fosfatos, que son un importante nutriente vegetal, y si hay desequilibrio en los otros nutrientes, puede provocar un aumento de algas, además sus aniones (perdón) forman un tampón, con lo cual afectan a la alcalinidad en el rango de pH en el cual tamponan. El carbónico (CO2), aumentará a la larga la cantidad de carbonatos, quizás el que menos efectos tenga sea el sulfúrico.-
 No hay que olvidar, que el normal funcionamiento del filtro biológico, produce ácido nítrico, entre otros, con lo cual la tendencia natural del acuario es a acidificarse, cosa que haría hasta niveles peligrosos si no se “neutralizara” esa tendencia con los cambios de agua que “restauran” los niveles de carbonatos (acordaros que eran de los que “consumían” H+) 
Otra forma de bajar el pH es mediante los ácidos orgánicos presentes en la turba (húmico, fúlvico etc.), pero hay que tener en cuenta que la turba tiene también efectos “colaterales”, es decir, tiene capacidad de secuestrar Ca2+ (por lo tanto reducirá nuestro GH) y a la par tiene capacidad de modificar las lecturas de nuestro test de KH, aumentándolas, con lo cual creeremos que nuestra agua está más “tamponada” de lo que lo está en la realidad. Además la bajada que se consigue con turba es bastante lenta y no demasiado significativa y tendremos que ir renovándola frecuentemente ya que sus efectos se reducen con el tiempo.
 Lo más importante es “respetar” los equilibrios del agua entre las “sustancias” que acidifican y las que “contrarrestan” dicha acidificación.  
Un agua sin capacidad de resistencia (baja en carbonatos) es inestable y peligrosa, un agua con demasiada “resistencia” quizás no sea apta para las especies que mantengamos. 
 Pero hagamos lo que hagamos son “equilibrios” que no duran en el tiempopor lo que tendremos que intervenir: si la tendencia de nuestro acuario es “hacia la acidificación” deberemos ir contrarrestando dicha tendencia con nuevos carbonatos (cambios de agua más dura). Si la tendencia es hacia la alcalinización, en primer lugar hay que bajar los carbonatos (lectura de KH) con cambios de agua osmótica y revisar el acuario para detectar que provoca esa tendencia (la natural es la contraria), y motivos puede haber muchos, entre ellos, rocas que afectan a la química, turbulencias demasiado grandes que provocan una pérdida de CO2 (ácido), niveles de nitrato altos y de oxígeno bajos que crean el ambiente ideal para la desnitrificación y  como resultado tiene un aumento neto de pH etc etc.
 Vamos a dejarnos de tanta teoría y vamos a un CASO PRACTICO. Si queremos bajar el pH del agua que está a 8, y directamente introducimos un ácido (la mayoría de los productos que nos venden en la tienda son a base de ortofosfórico), y lo único que notamos es una ligera bajada, pero que recupera enseguida los niveles. ¿Nos habremos equivocado en la dosis?. Damos otro “chute” y más de lo mismo, el pH parece que está clavado en un sitio. ¿Qué rayos pasa?. Otro chute y nada. Desesperados le damos la última oportunidad al producto y volvemos a dar “la dosis”  y HORROR, el pH que no había bajado de 8 ahora esta a 4 y los peces respirando en superficie totalmente asfixiados. (además de probablemente tener el acuario lleno de algas dentro de unas pocas semanas)
 ¿Qué ha pasado? Pues que nuestra agua tenia unos niveles muy altos de carbonatos (lecturas de KH), y estos provocan un efecto tampón. Es decir, el ácido que añadíamos se gastaba, primero en pasar los carbonatos a bicarbonatos, y luego pasando los bicarbonatos a CO2, y no había ningún “resto” de H+ disponible para bajar el pH, pero cuando todo el carbonato se ha “convertido” cualquier “gotita” de ácido libera suficiente H+ como `para bajar el pH muy rápidamente. 
¿Qué deberíamos haber hecho? Pues primero deberíamos bajar nuestros carbonatos (que conocemos por aproximación a través de las lecturas de KH) con cambios de agua de ósmosis hasta 3-4, en el caso de no mantener plantas  y después corregir ligeramente el pH con nuestro ácido de la tienda hasta llegar a los niveles de pH deseados y siempre de forma muy lenta

Fuente: http://www.andresroca.com/  
Post de ANTONIO TRIAS.