martes, 3 de junio de 2014

Guía Básica para mantener Discos

Acuario:

-Se recomienda no mantener discos en acuarios menores de 200 litros, y que cada disco disponga de 50 litros, mejor no sobre-saturar. Cuando son juveniles, se puede mantener alguno mas, pero en cuanto vayan cogiendo tamaño, es recomendable ir sacando alguno hasta cumplir con esta regla.
 -No olvidéis que los discos no pueden permanecer solos ya que son peces de grupo, tampoco se puede poner dos discos ya que uno acosará al otro hasta hacerlo enfermar, el numero mínimo es de tres discos, así se reparten un poco las riñas entre ellos. En el momento que se forme una pareja es cuando pueden permanecer los dos solos.
 -El filtro, mejor uno exterior tipo Eheim, que sea capaz de filtrar 3 veces por hora el volumen del acuario, los interiores quitan mucho espacio y apenas tienen capacidad para albergar material filtrante. Un filtro de 900 l/h sirve para un acuario de 300 L.
 -A los discos, pueden acompañarlos algunos peces como Tetras y peces lápiz (mejor uno o dos cardúmenes que dos o tres ejemplares de diferentes variedades) y un grupo de Corydoras a poder ser Sterbai, que aguantan mejor las altas temperaturas. También se puede poner dependiendo del volumen del acuario, algún cíclido enano compatible con los discos, como los apistogramas y algún ancistrus, de estas dos ultimas variedades, mejor no saturar el acuario ya que son territoriales entre sus iguales y pueden causar problemas de estres a los discos, para un acuario de 200 a 300 litros, un par de ellos de cada estaría bien. No poner guppys, platys ni otros peces que no sean los mencionados anteriormente, no son compatibles.
 -Ejemplo para un acuario de 200 litros: 4 discos adultos, 8 corydoras, 2 grupos de 7 tetras o peces lapiz, 2 ancistrus y 2 ramirezis. 
-Ejemplo para 300 litros: 5-6 discos adultos, 12 Corydoras, 2 grupos de 10 Tetras o peces lapiz, 2 Ancistrus y 2 Ramirezis.
 -En caso de meter alevines de disco, se pueden meter muchos mas, de hecho lo recomendable es meter un grupo grande de alevines y cuando vayan siendo adultos seleccionar los que mas nos gusten, el resto siempre se pueden llevar a una tienda o vender en algun mercadillo. Los discos adultos no molestan a los alevines, ya que no los ven como competencia.
 -En acuarios de estas capacidades mejor no formar grandes grupos de plantas para que los peces dispongan de espacio para nadar y estas no quiten espacio.
 -Cuando se inicia un acuario y se meten discos, lo ideal es que estos sean todos del mismo tamaño, a poder ser que se metan al tiempo, así se evita que haya discos en inferioridad de condiciones.


Parámetros:

-Es muy importante saber que parámetros tiene el agua de nuestro acuario, para mi, los test indispensables son: PH, KH, nitritos (no2) y nitratos (no3). Todos los test deben de ser de gotas, los de tiras dan mediciones inexactas que mas que ayudar, nos crean problemas ya que nos hacen cambiar algo que puede estar bien o dar por bueno algo que puede estar mal.
 -El ph, debe ser 7 o menor de 7, es preferible tener 7 estable, que 6.5 hoy y 6.9 mañana, es importante que no fluctúe. No os empeñéis en bajar el ph mas de lo que os permita un kh 3, no es necesario en absoluto y además volveréis el ph muy inestable. Los discos viven perfectamente en ph 6.8 o 7, que es lo que viene a ser con un kh 3.
 -El kh, lo ideal es que sea de 3, esto hará que el ph sea estable, si es inferior puede que el ph se vuelva loco y como decía antes, eso no interesa ya que un ph inestable es peligroso para los peces, haciéndolos enfermar, incluso si la fluctuación es fuerte, puede acabar con ellos en minutos. Con un kh 3 el ph será normalmente 7 o cercano a 7, valor mas que valido para mantener discos.
 -Si el kh es mayor a 3, el ph será normalmente demasiado elevado para los discos. Para las zonas donde el agua salga con el kh muy alto, la única solución es mezclar agua de la red con agua de osmosis, si el agua sale con kh 6, es tan fácil como mezclar agua de osmosis y agua de la red al 50% para lograr un kh 3 (esta regla no sirve para el ph). Los líquidos para bajar el ph, son totalmente desaconsejables ya que provocan fuertes fluctuaciones que afectan gravemente a la salud de los peces.
 -Los no2, tienen que ser siempre 0, ya que son letales para los discos. Un acuario con un filtro maduro siempre tendrá ese valor, a no ser que dañemos las bacterias que lo colonizan.
 -Los no3, es conveniente que no pasen de 15 mg/l o 20 mg/l como máximo, en cuanto pasen de ahí debemos hacer cambios parciales de agua para que los discos no se sientan molestos.
 -Estos test son totalmente necesarios, nadie debería mantener un acuario sin ellos, ademas es muy barato a la larga, ya que nos ahorraremos mucho tiempo, medicamentos, reposición de peces... los necesitaremos cuando veamos que algo no funciona o un pez enfermo, si alguno de estos parámetros no es correcto nos dirá que debemos corregir.
 -Mencionar también, que no está de mas tener un test de amonio, ya que algunas compañías meten cloraminas (amonio+cloro) en el agua de la red y esto es toxico para los peces.

Temperatura y alimentación:

-La temperatura depende de lo que queramos de los discos, para discos en crecimiento, se puede subir incluso a 30º, (si lo permiten las plantas y demás peces del acuario), a mayor temperatura, mas se acelera el metabolismo y mas veces puede comer al día, con lo cual, mas crece.
 -En discos adultos yo soy partidario de mantenerla entre 26 y 27º y dando de comer una o dos veces al día.
 -Es muy importante que se coman la comida en un plazo máximo de 5 minutos, si no, esta se convertirá irremediablemente en no3.
 -Los discos deben comer comida seca (granulos o escamas) y una papilla equilibrada que debe ser la base de su dieta 
-Decir también, que manteniendo las temperaturas bajas, tenemos mas margen de maniobra para ciertas enfermedades que requieren subir la temperatura.

Mantenimiento del acuario:

-El mantenimiento de un acuario, consiste en sifonar los restos de comida y la grava (en caso de que la tenga), esto se debe hacer como mínimo cuando los no3 lleguen a 15-20 mg/l, o cada 7-10 días (lo que llegue antes). Los cambios de agua deben de ser con agua sin cloro, a una temperatura no muy inferior y con unos parámetros similares a la del acuario para no desestabilizarlo. 
-Si el agua sale del grifo con los valores deseados, perfecto, si no es así se debe mezclar el agua del grifo con agua de osmosis hasta llegar a ese kh 3, o bien remineralizar el agua con cartuchos de sales hasta llegar al mismo kh. 
-El filtro se debe limpiar de vez en cuando, con agua del mismo acuario para no dañar las bacterias que lo colonizan. No lo hagáis con agua del grifo o tendréis muchos problemas.

Guía: Acuarios.es
Fotos: Markitos








Gourami perla

Nombre Común 

Gourami Perla o Gourami mosaico


Nombre científico
Trichogaster leeri o leerii

Orden
Perciformes
Familia
Osphronemidae (Guramies)
Subfamilia
Luciocephalinae

Biotopo
Ríos de aguas tranquilas, arrozales y charcas de Asia oriental.
Lugar de procedencia: Malasia, Borneo, Sumatra, Indonesia y Tailandia, probablemente también en Vietnam.

Forma
Laberíntido con forma aplanada y alargada, con la boca dispuesta hacia arriba.
La aleta anal está casi unida a la aleta caudal.
Las aletas pectorales son barbillones táctiles, los cuales utilizan como órganos sensoriales en aguas turbias.

Coloración
Tiene un tono marrón en la parte superior y anaranjado tirando a rojizo en la parte inferior (en los machos) y amarillo claro (en hembras), tiene una línea negra que le empieza en el hocico, atraviesa el ojo y la cual recorre todo el cuerpo en horizontal, hasta llegar a la aleta caudal.
Además se caracteriza por el moteado blanco que tiene por todo el cuerpo.

Tamaño
 Puede llegar hasta los 12 cm.

Diferencia sexual
En los guramis las diferencias son muy visibles.
A parte de la coloración más brillante de los machos, en este caso, tienen el vientre más rojizo, tiene la aleta anal y dorsal terminadas en punta, además de presentar la aleta anal terminada en filamentos alargados.
Las hembras tienen un color más apagado, el vientre más amarillento tirando a blanquecino, y las aletas más cortas y redondeadas.

Temperatura
Entre 24º C y 28ª C, por debajo de 24º ya que se vuelven más inactivos y podrían llegar a morir, no soportan bien las temperaturas fuera de este rango.
También se debe tener en cuenta la temperatura del aire de la urna, ya que son laberíntidos y un aire demasiado frio no sería bueno para ellos. 

Agua
 PH entre 6,5 y 8.
Agua blanda o semidura.

Acuario
Se pueden mantener en acuarios a partir de 60L, aunque recomiendo acuarios mayores por el tamaño que llegan a tener de adultos, así que mejor a partir de 90-100L.
Por mi experiencia (tengo una pareja en 60L mientras reformo su futura casa) el macho se vuelve más territorial con los de su misma especie en tan pocos litros, y al perseguir a la hembra suele darse contra el cristal ya que son peces que necesitan su espacio para nadar.
Les gustan los acuarios bien plantados, con plantas flotantes.
Sobre todo les gustan las plantas de hojas anchas, al menos a mi macho, el cual después de un cambio de agua de un par de grados menos, se puso como loco a montar un súper nido debajo de una de mis anubias flotantes (son flotantes porque se me salieron de la grava y como estaban un poco tocadas las deje flotando, y ahora están mejor que cuando estaban plantadas XD) y tuve que deshacérselo ya que se puso un poco pesado con la hembra…
Así que se les debe proporcionar también escondites para la hembra.
Las gravas oscuras potencian su coloración.
Zona de natación 
Parte superior, suelen estar por la superficie, por eso les gusta tener plantas flotantes.

Alimentación
Comen todo tipo de alimento, alimento comercial, alimento vivo y alimento congelado. Lo mejor es darle una dieta variada para que tenga un mejor desarrollo.
Si se puede, intentar dar de vez en cuando alimento vivo como artemia, grindall, etc.
A los míos personalmente, les vuelve locos la larva roja de mosquito.

Comportamiento
Es el trichogaster mas pacifico de la familia, al principio suelen ser peces tímidos, aunque cuando pasan unos días empiezan a ser más activos.
Aunque son los más sociables de los guramis, es recomendable al igual que los demás, mantener dos hembras por macho, para que no las atosigue demasiado, por eso mantenerlos en acuarios de mayor tamaño, ya que en uno pequeño se les quedaría corto, y al meter solo una pareja, el macho puede ser muy pesado.
Puede convivir con otras especies de laberíntidos  como colisas, otros guramis y parece ser que bettas, aunque para ello deberán ser acuarios a partir de 100L por el carácter territorial de todos ellos.
En acuarios pequeños mejor no introducir 2 machos ya que aunque son los más pacíficos de los guramis, siguen siendo territoriales.

Esperanza de vida
Entre 8 y 10 años.

Reproducción
Al igual que otros laberíntidos, el macho construye un nido de burbujas en el cual depositará los huevos ya fecundados, después de esto, se sacará a la hembra de la urna para que el macho cuide del nido durante 2 días y posteriormente de los alevines hasta pasados 4 días, al cabo de este tiempo pierde el instinto paternal y puede llegar a comerse a las crias.
Para la reproducción, lo mejor es acondicionar una urna de unos 60L, con unos 15 cm de agua, con cuevas y troncos para la hembra y plantas para el nido ya que usa vegetación para la construcción de este.
Se debe mantener una temperatura constante de 28ºC y una calidad de agua optima.
Aunque como he dicho antes a mí el macho, me hizo el nido al hacer un cambio de agua en el comunitario con un par de grados menos.
Después de esto, introducir al macho el cual habremos tenido separado de la hembra, aunque siempre deberán de verse, y se les habrá alimentado con comida de calidad y a poder ser viva durante una semana aproximadamente.
Cuando el macho construya el nido esperaremos que pase un día y se introducirá a la hembra, a partir de este momento los tendremos observados para que en el momento que se produzca la fecundación y el desove, sacar a la hembra con cuidado para que no se coma la puesta, dejando al macho al cuidado del nido.
Cuando los alevines abandonen el nido se les alimentará con infusorios y después con  nauplios de artemia, varias veces al día para que no les afecten los compuestos nitrogenados y haciendo cambios de agua diarios a la misma temperatura para impedir que aparezcan compuestos amoniacales muy tóxicos.
Especial atención al momento en que los alevines forman el laberinto, ya que es el periodo más crítico.  


Ficha realizada por: Xeffo
Fotos: Markitos


lunes, 31 de marzo de 2014

Ficha pez Ángel o Escalar.


Pterophyllum scalare
- Orden: Perciformes
     - Familia: Cichlidae
         - Genero: Pterophyllum
También conocida como Escalar, pez ángel.

    Pterophyllum scalare

  • Morfología: Se nos puede antojar de forma triangulo-circular fino de perfil, ágil y de gran belleza.
    Llaman mucho la atención sus aletas pectorales exageradamente largas y puntiagudas, la dorsal y anal son igualmente largas y picudas, terminando la cola con una forma parecida a un triangulo con dos de sus vértices prolongándose a modo de hilos.
    En su estado salvaje, es de un color verde grisáceo con reflejos plateados, 4 rayas oscuras verticales, en su estado adulto, (7 en los juveniles) la primera recorre el ojo, la ultima en la dorsal, y las del medio a ambos lados de la dorsal, siendo la tercera la más larga y ancha recorriendo también las aletas dorsal y anal, el vientre más claro.
    Se han obtenido muchas variedades en centros de reproducción, en la naturaleza las mutaciones dan lugar a nuevas especies o variedades, estos en la mayoría de los casos mueren sin dar lugar a nuevas generaciones, gracias a la reproducción controlada que los acuarófilos han practicado, separado y cruzado hasta conseguir estas variedades que anotaremos siendo algunas muy apreciadas por los acuarófilos.

    Escalar Black,totalmente negro
    Escalar Half-Black,mitad de atrás negro y por delante plateado.
    Escalar Blushing o mármol, parecido a la roca que le da su nombre, puede ser Black Marble , manchas negras, Golden Marble, manchas doradas.
    Escalar Smoke, escalar humo o ahumado, color humo, con aletas muy oscuras, las 4 bandas verticales están presentes pero muy difuminadas.
    Escalar Ghost,escalar fantasma, es blanco sin ningún otro matiz de coloración, dentro de estos hay más variedades el Golden Ghost, dorado, Blue Ghost, azulado.
    Escalar Koy, o cálico,con las manchas típicas del koi.
    Escalar amelaico,o chocolate similar al humo pero predomina más el negro.
    Escalar Leopard,predomina el gris con manchas oscuras tipo leopardo, con las puntas de las aletas negras.
    También existen variedades según la forma de las aletas (normales, velo...) y cada año aparecen nuevas variedades

    Dimorfismo sexual:A pesar de las muchas y diversas teorías, diremos que la única que es cierta, es que si vemos en nuestro acuario una puesta nos quedara claro quién es quién.
    La papila genital de la hembra, ovopositor, es más grande que la del macho de forma cilíndrica, y terminación redondeada; mientras que la del macho espermiducto, es más corto forma triangular y terminación en punta.

  • Hábitat: Sudamérica, Amazonas central con sus afluentes hasta Perú y Ecuador oriental dependiendo de sus géneros los podremos localizar en otras zonas del continente. En las orillas entre las raíces y plantas acuáticas hasta una altura de unos 80cm de profundidad.

  • Tipo de acuario: Tanto si el acuario los escalares van a estar en un acuario dedicado como en un acuario comunitario conviene recordar que son cíclidos y llegan a alcanzar un tamaño considerable y necesitan espacio para nadar, así es que cuanto más grande mejor, calcular de esta manera 40l por ejemplar, y un mínimo del 50 cm de profundidad en el acuario dada su altura y costumbre de nadar en vertical.
    La decoración será situada en las esquinas dejando un gran espacio para que los peces naden libremente, las platas más indicadas son las Echinodorus, Cryptocoryne Blassi, Sagittaria gigante (es ideal) y las Vallisneria.
    Este pez es un buen candidato tanto para comunitario como para especifico, si es para comunitario tendremos que tener ciertas cuestiones en cuenta:
    Si queremos mantenerlos junto con los tetras, será obligatorio que sea desde jóvenes, si se hace después posiblemente se los coman. Es un depredador nato, y es capaz de comerse peces de hasta 5 cm.
    Buena filtración, pero sin exceso de corriente, y una iluminación tenue, con mucha iluminación no se sienten cómodos, las plantas pueden jugar por tanto un importante papel al proporcionar zonas de sombra.
    No mantener con especies, tendentes a tirar de las aletas, como barbos.

  • Dimensiones: 15 cm de largo, algo más alto, 20 a 22

  • Alimentación: Omnívoro con tendencia carnívora, voraz, por lo que no ofrece problemas a la hora de alimentarlos, aceptara encantado alimento vivo, y buen aporte vegetal, así como alimento comercial, y congelado
    Como alimento ideal las papillas, a base de proteínas de pescado y moluscos, y gran variedad de vegetales.

  • Nivel: Medio, superficie

  • Temperatura: (24.0-28.0) ºC

  • Ph: 6.0-7.0

  • Dureza: (2-10) ºGH

  • Sociabilidad: Gregario y territorial.
    Vive en grupo jerarquizado: un mínimo de 4 individuos es necesario para canalizar la agresividad que la da jerarquización.
    No es conveniente tenerlos de diferentes edades juntos se producirán peleas que en algún caso acabaran en la muerte de alguno de los contrincantes, seguramente los más pequeños y débiles.
    Durante el periodo de reproducción se tornan agresivos, es contranatural mantenerlos en pareja, ya que esta solo se forma con vistas reproductivas.
    Como ya se ha dicho, pueden a veces cohabitar con pequeñas especies si crecieron juntos, pero esto no es una garantía, un escalar adulto puede comerse peces de hasta 5 cm.

  • Reproducción: La temperatura se sitúa entre los 26º y los 28º con un ph de 6.5 y un gh 4- 5, durante al menos un par de semanas las parejas comenzaran la limpieza del lugar escogido, normalmente suelen ser hojas anchas y largas , los cristales o incluso alguna piedra suficientemente lisas y verticales, después de esta limpieza comenzara la puesta, suele ocurrir que la hembra realice una serie de pasadas hasta estar segura de que todo está correctamente hecho esto comienzan las pasadas alternativas de la pareja siendo primera la hembra y a continuación su compañero, llegando a realizarse una puesta de aproximadamente 800 a 1000 huevos.
    Una vez realizada la puesta, los padres moverán enérgicamente las aletas cerca de los huevos para crear movimiento de agua y evitar que los huevos se contagien de hongos, para evitar este contagio a veces es conveniente añadir un poco de sal o cualquier medicamento eficaz contra hongos, pero en pequeñas cantidades con el fin de no dañar a los huevos.
    Tanto el macho como la hembra cuidan de la prole y renuevan el agua agitando las aletas. Al cabo de 36-62 horas, 26-30ºC, los huevos eclosionan y los padres limpian con la boca a las pequeñas crías y las fijan sobre las hojas de las plantas o en el fondo del acuario, en agujeros planos previamente acondicionados en pequeños grupos, si alguno se suelta los padres rápidamente le recogen con la boca y lo vuelven a fijar.
    Es importante recalcar, que si los padres son molestados o asustados mientras realizan la tarea del traslado de los alevines pueden llegar a comerse a estos.
    Al cabo de una 5-6 días los alevines nadan libremente ayudados por los padres, y es aquí donde deben empezar a ser alimentados mediante comida finamente pulverizada, con artemia marina recién eclosionada.
    Por la noche tendremos que dejarles un punto de luz (un flexo) así los padres no pensaran que esos no son sus alevines y se los comerán.
    También se pueden transportar a los huevos una vez han sido fecundados, a un acuario de cría, en el se debe crear una corriente de agua para evitar que los huevos se contagien de hongos. Pero es recomendable dejar que críen con los padres sobre todo por el bello espectáculo que es ver como cuidan de la prole.

  • Expectativa de vida: De 7 a 9 años







  • Fotos: Marcos Perea.
  • Fuente ficha: http://www.alquimistadeacuarios.com/


COMO REDUCIR EL PH DEL AGUA



El pH no es más que una medición de la concentración de H+, ahora bien, como los químicos son una gente que le gusta complicarlo todo, para marear al personal, inventaron una lectura de esa concentración,  inversamente proporcional y logarítmica, (jejeje) es decir a más H+ menor  es el pH y las diferencias de concentración entre un nivel dado y el siguiente son diez veces mayores que entre el anterior y éste. (no me diréis que no se quedaron a gusto) Bueno pues, cualquier sustancia que incremente la concentración de H+  dará como resultado un aumento de la concentración de H+ en el agua, es decir producirá una bajada de pH y las substancias que tienen dicha propiedad son llamados ácido Y su contrario, cualquier sustancia que reduzca la concentración de H+, ya sea porque se “consumen” para pasar de una sustancia (p. e. bicarbonato a carbonato) a otra o porque se utilizan  para neutralizar OH- que se liberan en el agua,producirá una subida de pH y las substancias que tienen dicha propiedad son llamados álcalis.-
 Por tanto, si queremos bajar el pH de nuestra agua nuestro trabajo se centrará en aumentar la proporción de  ácidos y reducir álcalis de nuestra agua .Los álcalis que más afectan  al pH del agua son los carbonatos, es decir, reduciendo su concentración mediante cambios  de  agua  sin sales (osmótica, destilada), conseguimos bajar su presencia, y como resultado tendremos un pH menor, ahora bien, no podemos dejar al límite los carbonatos del agua, pues tienen dos funciones primordiales: dan estabilidad al pH (efecto tampón) y son una fuente importantísima de CO2 para las plantas. Los carbonatos los calculamos por aproximación con la medición de nuestro test de KH y si mantenemos plantas nunca deberíamos tener lecturas por debajo de 5º. 
Los ácidos que se pueden emplear para disminuir el pH del agua son los precursores de las sales más comunes que se hallan disueltas de forma natural en el agua, como son los cloruros (ácido clorhídrico), los sulfatos (ácido sulfúrico) los carbonatos (ácido carbónico-CO2), los fosfatos (ácido ortofosfórico) etc .Todos ellos tienen ventajas e inconvenientes, p.e. el clorhídrico al formar un anión (perdón) pequeño, el cloruro, aumenta proporcionalmente más la conductividad del agua y la presión osmótica que los otros aniones (perdón). El ortofosfórico aumenta los fosfatos, que son un importante nutriente vegetal, y si hay desequilibrio en los otros nutrientes, puede provocar un aumento de algas, además sus aniones (perdón) forman un tampón, con lo cual afectan a la alcalinidad en el rango de pH en el cual tamponan. El carbónico (CO2), aumentará a la larga la cantidad de carbonatos, quizás el que menos efectos tenga sea el sulfúrico.-
 No hay que olvidar, que el normal funcionamiento del filtro biológico, produce ácido nítrico, entre otros, con lo cual la tendencia natural del acuario es a acidificarse, cosa que haría hasta niveles peligrosos si no se “neutralizara” esa tendencia con los cambios de agua que “restauran” los niveles de carbonatos (acordaros que eran de los que “consumían” H+) 
Otra forma de bajar el pH es mediante los ácidos orgánicos presentes en la turba (húmico, fúlvico etc.), pero hay que tener en cuenta que la turba tiene también efectos “colaterales”, es decir, tiene capacidad de secuestrar Ca2+ (por lo tanto reducirá nuestro GH) y a la par tiene capacidad de modificar las lecturas de nuestro test de KH, aumentándolas, con lo cual creeremos que nuestra agua está más “tamponada” de lo que lo está en la realidad. Además la bajada que se consigue con turba es bastante lenta y no demasiado significativa y tendremos que ir renovándola frecuentemente ya que sus efectos se reducen con el tiempo.
 Lo más importante es “respetar” los equilibrios del agua entre las “sustancias” que acidifican y las que “contrarrestan” dicha acidificación.  
Un agua sin capacidad de resistencia (baja en carbonatos) es inestable y peligrosa, un agua con demasiada “resistencia” quizás no sea apta para las especies que mantengamos. 
 Pero hagamos lo que hagamos son “equilibrios” que no duran en el tiempopor lo que tendremos que intervenir: si la tendencia de nuestro acuario es “hacia la acidificación” deberemos ir contrarrestando dicha tendencia con nuevos carbonatos (cambios de agua más dura). Si la tendencia es hacia la alcalinización, en primer lugar hay que bajar los carbonatos (lectura de KH) con cambios de agua osmótica y revisar el acuario para detectar que provoca esa tendencia (la natural es la contraria), y motivos puede haber muchos, entre ellos, rocas que afectan a la química, turbulencias demasiado grandes que provocan una pérdida de CO2 (ácido), niveles de nitrato altos y de oxígeno bajos que crean el ambiente ideal para la desnitrificación y  como resultado tiene un aumento neto de pH etc etc.
 Vamos a dejarnos de tanta teoría y vamos a un CASO PRACTICO. Si queremos bajar el pH del agua que está a 8, y directamente introducimos un ácido (la mayoría de los productos que nos venden en la tienda son a base de ortofosfórico), y lo único que notamos es una ligera bajada, pero que recupera enseguida los niveles. ¿Nos habremos equivocado en la dosis?. Damos otro “chute” y más de lo mismo, el pH parece que está clavado en un sitio. ¿Qué rayos pasa?. Otro chute y nada. Desesperados le damos la última oportunidad al producto y volvemos a dar “la dosis”  y HORROR, el pH que no había bajado de 8 ahora esta a 4 y los peces respirando en superficie totalmente asfixiados. (además de probablemente tener el acuario lleno de algas dentro de unas pocas semanas)
 ¿Qué ha pasado? Pues que nuestra agua tenia unos niveles muy altos de carbonatos (lecturas de KH), y estos provocan un efecto tampón. Es decir, el ácido que añadíamos se gastaba, primero en pasar los carbonatos a bicarbonatos, y luego pasando los bicarbonatos a CO2, y no había ningún “resto” de H+ disponible para bajar el pH, pero cuando todo el carbonato se ha “convertido” cualquier “gotita” de ácido libera suficiente H+ como `para bajar el pH muy rápidamente. 
¿Qué deberíamos haber hecho? Pues primero deberíamos bajar nuestros carbonatos (que conocemos por aproximación a través de las lecturas de KH) con cambios de agua de ósmosis hasta 3-4, en el caso de no mantener plantas  y después corregir ligeramente el pH con nuestro ácido de la tienda hasta llegar a los niveles de pH deseados y siempre de forma muy lenta

Fuente: http://www.andresroca.com/  
Post de ANTONIO TRIAS.

lunes, 11 de febrero de 2013

Mosura Eros

Hola compañeros, quería mostraros el resultado de este producto Mosura, que no es más que Hormonas Naturales dicen. La verdad es que es instantáneo ahora falta si es efectivo ya os contaré.
Las Red y Black Crystal a los 3 segundos de agregar el producto al agua, empiezan a nadar como locas de un lado para otro.


domingo, 4 de noviembre de 2012

Gambario Blau 91 litros.

Ahora os presento mi joyita, mi 91 litros que no da problemas de ningún tipo y va viento en popa desde que lo tengo cerca de 2 años. Ahí van unas fotillos.
La configuración inicial fue para un gambario mixto con peces ( pocos) y  Neocaridinas Red Cherrys















A partir de aquí yá exclusivamente para Caridinas Cartonensis Red y Black Crystal .